Из чего сделать прокладку на глушитель автомобиля?

Тема: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…

Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

Есть у меня в выхлопной система стык такой хитрый — две переплетающиеся трубы вварены во фланец, который стягивается со второй частью выхлопной 8-ю болтами. (что меж штанами и резонатором)

Прокладки там отродясь небыло. Много раз пытался подобрать похожую, но всё время промахивался.

Звук, конечно, прикольный получается — такой басовито-мягкий. Но хотелось бы и от него избавиться.

ПОСЕМУ — ищу материал, из которого можно вырезать подобие прокладки для выхлопной системы.
Может подскажете материал таковой? А оригинале эти прокладки идут металлизированные по обеим сторонам — вроде металл при установке сжимается и соединение получается более плотное. Кстати, прокладки выпускного коллектора из этого же материала делаются..

Короче, расписался, блин.. Есть альтернатива, аль нет? 🙂

Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

Есть альтернатива , аль нет?
Есть-
Вариант 1 Купить родную прокладку и не морочить голову. Цена чуть больше 60 гр.
Вариант 2. Заказать прокладку с металлическим кантом у умельцев. В Харькове это реально. Цена около 30 гр.
Вариант 3. Купить на рынке кусок паронита и вырубить отверстия под выхлоп и шпильки. Цена договорная (с продавцом паронита).
Вариант 4. (Хреновый, но иногда выручал) Намазать стыки высокотемпературным герметом и подождать пока он не застынет. После система собирается.

Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

kenkel, третий способ — мой. 🙂
Вопрос — что такое ПАРОНИТ?

Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

Паронит — листовой материал, изготовленный на паронитовых вальцах из смеси волокон хризотилового асбеста, синтетического каучука, наполнителей вулканизующей группы.

Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

Можно попробовать еще один вариант. Купить баночное пиво, пиво выпить, а банки порезать на алюминиевые листы, из которых потом можно вырезать прокладки. Один лист может получиться слишком тонким, поэтому попробовать сложить несколько. Если банок из-под пива будет больше 10-ти, то отверстия в прокладках могут не совпадать 😀

Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

3+4= то . что нужно))
Только паронит ..желательно с сеткой)
Колхоз. однако.

Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

И не улыбайся так ехидно — я всё понял
А какой толщины парони брать?

lxndr, аллюминий легко плавится — тудыть его низзя..

zass, ну уж как есть 🙂 Самое интересное, что что б так не «усовершенствовал», держится годами 😉

Ребята, а что если вовсе убрать из выхлопной системы этот дибильный стык?
К штанам намертво приварю резонатор, а сразу после него посталвлю муфту на 2 болта, которая обхватывает обе трубы.Шириной сантиметров 10.
А к муфте кронштейн подушки, аки на рисунке. А?

И если нужно будет снять штаны 🙂 , буду снимать вместе с резонатором. не велика разница.

Как думаете?

И по ходу вопрос — зачем перед резонатором труба раздваивается? Проще ж одну втюхать в бачёк?

Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

kenkel,
И не улыбайся так ехидно — я всё понял
А какой толщины парони брать?

lxndr, аллюминий легко плавится — тудыть его низзя..

zass, ну уж как есть 🙂 Самое интересное, что что б так не «усовершенствовал», держится годами 😉

Ребята, а что если вовсе убрать из выхлопной системы этот дибильный стык?
К штанам намертво приварю резонатор, а сразу после него посталвлю муфту на 2 болта, которая обхватывает обе трубы.Шириной сантиметров 10.
А к муфте кронштейн подушки, аки на рисунке. А?

И если нужно будет снять штаны 🙂 , буду снимать вместе с резонатором. не велика разница.

Как думаете?

И по ходу вопрос — зачем перед резонатором труба раздваивается? Проще ж одну втюхать в бачёк?

То что ты называешь резонатором называется каталитическим нейтрализатором (катализатором). Для его эффективной работы сделано раздвоение трубы.
Заваривать стык не советую- будут проблемы при установке этой сборки на машину или при последующем съеме.

Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

дружище, есть такой герметик серого цвета специально для глушителей (температурный, и пахнет вроде как муравьиной кислотой, не помню как называется но у продавцов глушаков он в принципе всегда есть) , разбираешь свой стык, обильно смазываешь и собираешь обратно, от температуры — он становится как прокладка, у меня между 2й и 3й банкой таким намазано потому как туда прокладок не делают, а просто стягивают кольцом, и еще между пламягасителем и второй банкой

Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

То есть, вполне можно одну трубу урэзать.
А по поводу заварки стыка — думаю, сложностей не будет. Так как я множество раз снимал штаны и если б там не было стыка, всё вышло бы не хуже.
То есть, конструктивных возражений против муфты нет? Гут.

pvdenis, да, камрад, думал уже по этому поводу.. Но читал на герметиках — они до 600С. А 600 градусов для штанов — маловато 🙂

Просто я ещё немного объясню к чему веду — у меня этот стык мервый. Если я ещё хоть раз попытаюсь раскрутить/закрутить болты, то рискую сорвать крепления (стык прогнил) — поэтому думаю в двух направлениях. Первое — выточить новый стык и приварить его (гиморнее).
Второе — отрезать стык и привать катализатор к штанам. (проще)

Вот для раздумий над первым способом я и создал эту тему. Т.е. если я выточу новый стык (однозначно нужно упростить систему и сделать его на 6 или 4 болта), то нужно будет как-то придумывать прокладку.

Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

Frejer Stolz, дык тож не обычный герметик . . а специальный ! . конечно обычным не замажешь — он выгорит моментом

у меня в багажнике тюбик валяется — завтра сфочу размещу

еще кстати можно шпатлевки плюхнуть, она когда температурой прогреется как кирпич становится

по поводу креплений — лучше новое крепленме привари, потому как если на прямую — когда встанет вопрос менять . хлопот не оберешься

Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

pvdenis, нее, дай я ж и говорю про герметики, котоыре для выхлопнйо системы! Там до 600С — глянь на своём!
А шпаклёвка, мне кажется, рассыпется, тем более на таком соединении. Ведь на ямах. когда трубу шатает, изменяиется нагрузка в месте этой скрутки! Там должно быть что-то более-менее эластичное..
Но герметик — хорошая попытка, попробую ..

Касательно крепления — на Гольфе2 выпускной коллектор и штаны соединяет шарнир, зажатый двумя сильнющщими скобами. Если эти скобы отщёлкиваешь, штаны «выпадают» вниз. А есди они будут выпадать вместе с резонатором — невелика беда 🙂

Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

на моем бывшем гольфе помню колько меняли на выпуске, так вот эти скобы снялись на ура, но как мы их одевали так то целая эпопея , на эстакаде, к скобе привязывали конец троса, к другому концу лом, и упираясь с низу эстакады одним концом лома на втором повисал своими 100 кг и одной ногой упираясь в эстакаду растягивал скобу , 1 друган в это время скобу направлял второй прижимал штаны

Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

на моем бывшем гольфе помню колько меняли на выпуске, так вот эти скобы снялись на ура, но как мы их одевали так то целая эпопея , на эстакаде, к скобе привязывали конец троса, к другому концу лом, и упираясь с низу эстакады одним концом лома на втором повисал своими 100 кг и одной ногой упираясь в эстакаду растягивал скобу , 1 друган в это время скобу направлял второй прижимал штаны

Вместо троса нужно использовать два старых ремня ГРМ от этого мотора.
Тогда операция по одеванию скоб производится в одиночку. После установки скобы ремень просто перерезается.

Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

pvdenis, а представь, я вешу 55 кг.. Как я их одевал? тоже пытался висеть, но ничего хорошего из этого не вышло 🙂
Пошёл простым путём — открутил 3 болта крепления карба, сдвинул его в сторону. Взял балонник (использовал его как рычаг), на него и на скобы одел кольцо из сложенной втрое стальки. И, упираясь во впускной коллектор балонником, за один момент натянул одну, а потом другую скобу!
Главное — перед натягиванием максимально приблизить обе части — коллектор и штаны друг к другу.

Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

kenkel, все равно что использовать, там натянуть их — половину здоровья потеряешь, т.к. новое кольцо толстое и «штаны» прижать так же как и раньше не получится по любому

Frejer Stolz, ну а мы их снизу натягивали, . нам так казалось удобнее 🙂

Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

kenkel, все равно что использовать, там натянуть их — половину здоровья потеряешь, т.к. новое кольцо толстое и «штаны» прижать так же как и раньше не получится по любому

Frejer Stolz, ну а мы их снизу натягивали, . нам так казалось удобнее 🙂

А вот и не все равно
Опишу технология подробнее-
1. Штаны заводятся на коллектор и устанавливаются в рабочее положение.
2. Подпереть снизу штаны винтовым домкратом.
3. Одеть на пружинную скобу первый зубчатый ремень и установить верхнюю часть скобы в паз коллектора.
4. В нижнюю часть ремня вставить ломик (трубу) и используя его как рычаг оттянуть пружинную скобу вниз. Ломик должен упиратся в балку и используется как рычаг. (Поверь, хватит твоих 55 кило. с головой)
5. Свободной рукой подправляешь скобку для ее правильной установки.
6. Перерезаешь ремень и вытягиваеш его из скобки.
7. Вторая скобка ставится аналогично.
8 Убираешь подпирающий домкрат.
Данная технология проверена и неоднократно использована при одиночной установке этих скобок.

Читайте также  Хлопки в глушителе на холостых инжектор причины

Прокладка для глушителя своими руками

Выхлопная система автомобиля выполняет очень важные функции по снижению шумности работы двигателя, уменьшению температуры газов вырывающихся из цилиндров, а также по частичной ликвидации дымности и токсичности выхлопных газов.

Неисправность элементов такой системы не может быть незамеченной. Особенно явно о себе заявляет поломка глушителя. Этот элемент при разгерметизации сразу же утрачивает функцию, за которую получил своё название.

Учитывая такую особенность поломки, необходимо максимально быстро восстановить работоспособность этой детали, иначе не избежать повышенного внимания на дороге не только от движущихся в потоке автомобилистов, но и от сотрудников дорожной полиции.

Самый простой способ исправить ситуацию — это установка новой детали, но в силу различных обстоятельств замена неработоспособного глушителя бывает невозможна. К счастью, возможен ремонт глушителя своими руками без сварки и замены.

В данной статье будет рассмотрены простые и эффективные способы восстановления работоспособности этого элемента выпускной системы автомобиля, но прежде следует напомнить при каких обстоятельствах такая поломка может образоваться.

Причины поломки глушителя и меры профилактики

Болезнь проще предупредить, чем потом заниматься её лечением. Такое утверждение справедливо и в отношении поломок автомобиля.

Конечно, всех нюансов на дороге избежать невозможно. Но зная об опасностях, которые грозят элементам выхлопной системы автомобиля, можно постараться профилактическими мерами отсрочить появления той или иной неисправности.

Если автомобиль используется постоянно, то рано или поздно проблемы с глушителем возникнут вне зависимости от качества материала, из которого изготовлена данная деталь. Располагаясь в нижней части авто эта деталь постоянно подвергается абразивному воздействию попадающего на её поверхность песка и камней. А если при движении автомобиля между колёсами оказывается достаточно габаритный твёрдый предмет, то от сильного удара глушитель может быть полностью разрушен.

Поэтому основное правило продления жизни агрегата — это осторожное вождение автомобиля.

Глушитель соединяется с выхлопной системой посредством резьбовых соединений, поэтому если гайки будут недостаточно хорошо затянуты, эту деталь можно потерять во время движения автомобиля. Чтобы этого не произошло следует время от времени контролировать состояние резьбовых соединений этого элемента выхлопной системы.

Глушитель часто приходит в негодность от прогорания металла, но этот процесс полностью остановить невозможно. Немного замедлить выход из строя этой детали в результате термического и коррозионного воздействия можно только при обработке внутренней поверхности этой детали с помощью графитовой пропитки.

Если несмотря на все предпринятые профилактические меры глушитель прогорел или его корпус повредился в результате механического воздействия, то многих владельцев сразу начинает интересовать вопрос, как соединить трубы глушителя без сварки.

Выполнить такой ремонт можно в домашних условиях при помощи специального герметизирующего состава.

Ремонт глушителя холодной сваркой

Холодной сваркой называется двухсоставной клей, которым можно склеивать металлические изделия. Можно ли холодной сваркой заварить глушитель, ведь на эту деталь воздействует очень высокая температура выхлопных газов.

Клеевой состав холодной сварки хорошо переносит высокие нагрузки и температуру, поэтому при появлении прогара в глушителе, либо трещины от механического воздействия необходимо снять деталь с автомобиля и выполнить следующие действия:

  • Тщательно очистить повреждённое место. Очистка осуществляется крупной наждачной бумагой или с применением насадок на дрель или «болгарку».
  • Очищенный от ржавчины и нагара металл тщательно обезжиривается с помощью растворителя.
  • На повреждённое место наносится холодная сварка. Для нанесения пластичного вида клея следует воспользоваться перчатками.
  • После нанесения состава необходимо выждать около часа, а затем отполировать слой застывшего клея.
  • Спустя сутки деталь можно будет установить на автомобиль и эксплуатировать без каких-либо ограничений.

Ремонт глушителя холодной сваркой необходимо производить в тёплом помещении. Только при температуре выше +5 градусов двухкомпонентный состав клея вступит в реакцию с металлической поверхностью.

Керамическая лента для ремонта

Керамическая лента является популярным и эффективным средством для ремонта глушителя.

Небольшое отверстие в глушителе заделывается в такой последовательности:

  1. Металл очищается от ржавчины и нагара.
  2. Керамическая лента смачивается водой.
  3. Отверстие заделывается путём многократного обматывания глушителя керамической лентой.

Данный метод является временным, но в течение всего срока эксплуатации «забинтованного» глушителя, его функция не будет нарушена, а в случае повторного прогорания можно легко намотать новый слой керамической ленты.

Ремонт глушителя герметиком

В торговой сети можно встретить специальные высокотемпературные герметики для выхлопной системы автомобиля.

Такие средства в своём составе имеют специальные цементные либо керамические добавки. Которые при воздействии высокой температуры застывают и образуют слой, который препятствует выходу отработанных газов из повреждённого участка выпускной системы автомобиля.

Процесс ремонта глушителя с помощью герметика обычно осуществляется в такой последовательности:

  1. Повреждённое место тщательно зачищается с помощью наждачной бумаги.
  2. Очищенная поверхность слегка увлажняется.
  3. Герметик наносится тонким слоем на повреждённый участок глушителя и деталь выдерживается в течение 30 минут.
  4. Глушитель устанавливается на место.
  5. На 10 — 15 минут заводится двигатель автомобиля для осуществления просушки заделанной герметиком трещины.
  6. Через 10 — 12 часов автомобиль с отремонтированным агрегатом можно будет эксплуатировать.

Использование герметика для ремонта позволяет надолго отсрочить приобретение новой детали.

Отзывы

Отзывы о различных средствах ремонта глушителей можно встретить в Интернете, но выбрать средство, которым можно было бы гарантировано вернуть работоспособность детали бывает очень непросто.

Автослесари занимающиеся ремонтом выхлопной системы, при отсутствии возможности приобрести новый глушитель или с помощью сварки ликвидировать повреждения. Рекомендуют приобрести дорогой керамический герметик и с его помощью заделать отверстие.

Для увеличения надёжности покрытия высокотемпературным герметиком, поверх нанесённого состава, специалисты советуют намотать несколько слоёв жести, которую затем необходимо надёжно закрепить широким хомутом.

При правильном выполнении такого ремонта, глушитель прослужит ещё значительное количество времени. А при образовании новых точек прогара можно будет повторить вышеописанные действия в новом месте.

Заключение

Как отремонтировать глушитель без сварки подробно описано в данной статье. Все перечисленные способы ликвидации повреждения этой детали являются реально работающими, поэтому выбор метода полностью зависит от владельца автомобиля.

При наличии свободного времени и желания испытать все методы устранения такой поломки, можно начать ремонт глушится с помощью холодной сварки. Которая стоит недорого и приобрести такой клей можно в любом специализированном интернет-магазине.

Глушитель выполняет роль акустического фильтра в выхлопной системе, также уменьшая количество вредных веществ в отработанном газе. Он сводит к минимуму количество звука, возникающего при езде, что делает автомобиль социально приемлемым, ведь времена, когда транспортные средства громко шумели на улице, давно прошли. Минимальные повреждения глушителя могут сделать звук выхлопа более громким — именно они и позволяют узнать о неисправности. Езда на автомобиле с поломкой выхлопной системы запрещена, поэтому водители прибегают к помощи герметика, который позволяет сделать ремонт:

  • Быстро;
  • Своими руками;
  • Без использования сварки и прочих сложных инструментов.

Когда применяется герметик

Выхлопная система работает при множестве разрушающих факторов:

  • Высокая температура, которая может достигать 1300 °С, создавая риск прогара;
  • Агрессивная газовая среда с разрушающим воздействием электрохимических веществ;
  • Постоянные колебания и вибрации, приводящие к износу;
  • Возможные механические повреждения от удара о препятствие на дороге.

Состояние системы также зависит от качества предыдущего ремонта, если такой производился. Все эти факторы негативно влияют на глушитель, превращая его в расходный материал, который периодически нуждается в осмотре, ремонте или замене.

Распознать поломку системы просто — симптомами является изменение звука выхлопа или попадание в салон газов отработки. На ранних стадиях развития неполадки можно воспользоваться герметиком. Это доступное и простое в использовании средство справляется со многими проблемами глушителя. Состоит подобная масса, как правило, из различных синтетических (акрил, силикон и прочее), металлических и керамических (повышающих прочность соединения и термостойкость) компонентов.

Всё же, герметик не является панацеей при починке глушителя. Он справляется только с мелкими повреждениями — небольшие трещины, прогары металла или прокладки и прочее. Такой ремонт выхлопной системы является временной мерой по продлению срока службы, увеличивая его на год-полтора. По истечении этого времени всё равно потребуется замена агрегата.

Герметики в виде пасты, клея и цемента (в том числе керамические составы) лучше всего подходят для ремонта округлых структур выхлопной системы — трубы, соединяющие полости, катализаторы и прочие части. Если водитель имеет при себе комплект для быстрого ремонта, то поломка глушителя даже на дороге не доставит особых хлопот.

Следует учитывать, что герметики можно использовать только на внешних поверхностях. Внутренние повреждения могут быть устранены только при полной распаковке глушителя, чем в наши дни почти никто не занимается, так как проще и дешевле будет приобрести новый агрегат.

Герметик для глушителя обычно является универсальным средством и помимо ремонта выхлопной системы может быть использован для:

На нашем мото форуме вы найдёте все ответы по эксплутации, ремонту, тюнингу мопеда, скутера, мотороллера или мотоцикла.

Прокладки для глушителя.

Прокладки для глушителя.

20 июн 2013, 19:51

Re: Прокладки для глушителя.

20 июн 2013, 19:54

Решив рассмотреть в лупу этот ободок и.. Изумился, увидев фото 2.
Получается, что это кольцо их медной фольги внутри котого что-то набито.
Если это термостойкий материал, то.
– Для прокладки для глушителя это то само!
Так как вопрос о сорванных шпильках для крепления глушителя для многих. актуален.

ЗЫ: – Так что же это, на самом деле, такое?

Re: Прокладки для глушителя.

20 июн 2013, 20:04

это фигня похожая на астбест, которая при стяжке глушака рассыпается в труху, создавая дополнительные дырки в стыке ,
именно об этих прокладках я и говорил. может если соблюдать момент затяжки все будет хорошо, но железная лучше

Кстати, перед установкой железной прокладки, я подбирал медную щайбу подходящего диаметра, толщиной 1 мм, и через 150 км, она тоже стала как бумага

Прокладка глушителя: как и на что заменить

Прокладка Под Штаны Глушителя

Выхлопная система состоит из нескольких частей, каждая из которых играет важную роль. К ним относятся приемная труба, катализатор, резонатор и непосредственно сам глушитель. Основные функции, которые он выполняет, это шумоподавление и снижение выделения вредных газов. Также, на приемной трубе зачастую находится гофра, призванная снизить вибрацию. Неисправность любой из частей выхлопной системы может сказаться на состоянии всего автомобиля и множества других его частей в частности, поэтому необходимо регулярно производить диагностику данного элемента автомобиля.

Читайте также  Герметик для глушителя высокотемпературный

ВАЖНО! Попадание в салон выхлопных газов крайне опасно для здоровья, поскольку они содержат огромное количество вредных веществ. Поэтому перед любым длительным путешествием необходимо посетить автосервис на предмет осмотра выхлопной системы

Какие прокладки лучше использовать

Довольно часто для замены используется прокладка фланца приёмной трубы глушителя, которая отвечает за уплотнение соединения приёмной трубы автомобильной выхлопной системы и выпускного коллектора. Данная прокладка обычно используется на автомобилях, которые обладают креплением трубы приёмного типа на двух точках (Волга третьей серии, ГАЗ-21).

Однако вы можете сделать прокладку под штаны самостоятельно. В качестве материалов рекомендуется использовать:

  • Листовую медь;
  • Асбест;
  • 2-й слой меди.

Также многие автомобилисты советуют применять автомобильный герметик, способный переносить высокие температуры. Технология использования его довольно проста: на глушитель в посадочном месте наносится тонкий слой (примерно один миллиметр толщиной), а потом оставляется для просыхания на двенадцать часов.

Большинство водителей предпочитают использовать паронит для создания прокладки. Процесс создания выглядит следующим образом:

  1. Сначала вырезается кусок материала квадратной формы, на него кладётся прежняя прокладка и насаживается на суперклей.
  2. Потом по всему контуру осуществляется обводка маркером. Также необходимо обвести все отверстия, располагающиеся внутри изделия.
  3. Убирается прежняя прокладка, а потом удаляется весь клей.
  4. Далее проверяется правильное соотношение отверстий. Если возникает несовпадение, то изделие нужно доработать при помощи напильника.

Есть и более простой способ:

  1. Поверхность, на которой будет присутствовать прокладка, очищается и обезжиривается;
  2. Производится наложение материала прокладки.
  3. Далее изделие околачивается по всему периметру с помощью молоточка.
  4. Прокладка станет постепенно прорисовываться, а ненужная часть материала отстанет.

Как избавиться от проблемы

Прокладка глушителя обычно не подлежит какому-либо ремонту. Если прокладка (кольцо) глушителя повредилась, то её придётся заменить на новую. Заменить прокладку довольно нетрудно.

  1. Прежде всего, нужно избавиться от старой прокладки. Нужно открутить два болтика, которые стягивают фланцы. Обычно болты имеют ржавчину, из-за чего их довольно трудно откручивать. Для этой цели можно использовать специальный инструмент («ключи жидкие» либо болгарка, если ситуация критическая).
  2. После того как болты будут сняты, придётся аккуратным образом отвести в левую сторону резонаторную трубу.
  3. На патрубке резонатора как раз и располагается прежняя прокладка глушителя. Придётся воспользоваться отвёрткой, чтобы поддеть изделия и удалить его.
  4. Далее необходимо применить щётку металлическую и шкурку, чтобы убрать нагар с фланцев.
  5. После этого происходит замена прокладки глушителя. Кольцо устанавливается на резонаторный фланец. Осуществляется соединение патрубков основного глушителя, фланцы же свинчиваются при помощи хомута, который имеет подпружиненные болты, которые идут в одном комплекте с прокладкой.

Производить замену в случае поломки необходимо, потому что в противном случае автомобильный салон будет заполняться гарью. Также в случае возникновения неисправности под самым днищем начнёт образовываться нагар, ликвидировать который будет очень трудно.

Снятие глушителя

  1. Автомобиль установите на плоской, твердой поверхности.
  2. Коробку передач переведите в положение «парковка» и полностью вытяните ручной тормоз.
  3. Чтобы автомобиль не укатился, установите упоры под задние колеса.
  4. Поднимите домкратом перед машины и установите козлы с каждой стороны.
  5. Опустите домкрат равно настолько, чтобы автомобиль встал на козлы.
  6. Залезьте под машину и найдите глушитель.
  7. Нанесите проникающую смазку на зажимы и болты, которые будет заменены. Зажима два – один спереди, другой сзади глушителя. Смазка начинает действовать не сразу, поэтому подождите несколько минут.
  8. Отделите глушитель от выхлопной трубы. Режущим инструментом отрежьте выхлопную трубу сзади и спереди глушителя.
  9. Снимите глушитель.

Когда используется герметик?

О неисправности выхлопной системы может сказать автолюбитель любого уровня. Признаками поломки являются:

  • Громкий рев
  • Ухудшение тяги и ускорения
  • Скачущие обороты двигателя на холостом ходу
  • Попадание выхлопных газов в салон автомобиля
  • Появление копоти на деталях

Основными причинами выхода из строя глушителя являются механические повреждения и коррозия, которая разрушает сварные швы, крепеж, промежуточные трубы, катализаторы и корпуса глушителей. Происходит это из-за сильных постоянных перепадов температуры, попадания в систему воды, реагентов и соли, конденсата внутри резонатора и глушителя, активных химических соединений.

При небольших повреждениях системы можно использовать термостойкий герметик, который является простым и доступным средством для решения подобных проблем. Он состоит из синтетических, металлических и керамических компонентов.

Для ремонта округлых элементов выхлопной системы (трубы, катализаторы и др.) подходят герметики в виде цемента, клея и пасты. Следует помнить, что такие материалы применяются только на внешних поверхностях. Для ремонта внутренних повреждений требуется полная распаковка глушителя, которая помимо сложности и дороговизны, практически исчезла из перечня услуг автомастерских. Гораздо дешевле приобрести новую систему.

Применение герметика – временная мера. В среднем срок службы восстановленного таким образом глушителя составляет не более полутора лет. Поэтому избежать полной замены выхлопной системы не получится.

Как произвести ремонт глушителя

В случае, если глушителю вашего автомобиля требуется ремонт или же полная его замена, не рекомендуется производить данную работу самостоятельно, поскольку существует большой риск того, что вы только ухудшите состояние выхлопной системы, а возможно и всего транспортного средства в целом. Для того, чтобы не допустить подобной ситуации, обращайтесь исключительно в специализированные автосервисы. В нашем автосервисе квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетенцией в области работы с выхлопными системами, со знанием дела проведут диагностику выхлопной системы вашего автомобиля, а также, при необходимости, произведут ремонт или установку нового глушителя за максимально короткие сроки.

ВАЖНО! Не откладывайте ремонт, поскольку это может усугубить состояние всей выхлопной системы и повлечь за собой дополнительные расходы. В случае если вы столкнулись с какой-либо неисправностью в работе выхлопной системы и вам требуется ее диагностика, ремонт или замена глушителя, то специалисты нашего салона с радостью помогут вам в этом, поскольку мы осуществляем все виды данных работ!

В случае если вы столкнулись с какой-либо неисправностью в работе выхлопной системы и вам требуется ее диагностика, ремонт или замена глушителя, то специалисты нашего салона с радостью помогут вам в этом, поскольку мы осуществляем все виды данных работ!

Наименование Цена
Диагностика автомобиля на подъемнике Бесплатно
Ремонт штатного глушителя от 500 рублей
Установка резонатора от 600 рублей
Установка пламегасителя от 1200 рублей
Замена гофры от 1500 рублей
Замена колец и прокладок от 300 рублей
Замена выпускного коллектора от 2 500 рублей
Замена лямбда зонда от 500 рублей
Ремонт трещин от 500 рублей

Замена гофры без сварочного аппарата

Если нужно заменить гофру глушителя временно, в неприспособленных условиях, своими руками без сварки, то можно воспользоваться двумя способами.

  1. Машину необходимо поддомкратить справа сзади или поднять на подъемник или поставить на яму. Дальше любыми путями демонтируйте старый виброгаситель. На его место установите новую гофру и затяните посадочные места хомутами диаметром 48 мм. Такая замена гофры глушителя своими руками может прослужить достаточно долго.
  2. Демонтируйте выхлопную систему полностью. Сверлите на входе и выходе одновременно в трубах и гофре отверстия 4,2 мм. Нарезайте в трубе резьбу М5, а в гофре рассверливайте отверстия до 5 мм. Необходимо тщательно промазать наружный диаметр труб и внутренний посадочных мест гофры термогерметиком. Вкручивайте винты, смазанные герметиком. Монтируйте систему на место. После того, как термогерметик затвердеет можно пользоваться.

Несмотря на то, что эти способы крепления гофры на глушитель показали неплохие результаты, они не могут сравниться с жестким сварочным креплением.

Mitsubishi Galant Американец, АТ Бортжурнал Замена прокладки трубы глушителя Fa1 740-908

Ремонт гофры глушителя своими руками без сварки

Гофра глушителя предназначена для снижения вибрационных нагрузок на сварные швы и элементы подвесной системы. Однако такой элемент подвергается воздействию больших температур и механическим повреждениям. Гофра представляет небольшой упругий элемент, который покрыт металлической защитной сеткой и установлен в выпускной трубопровод. Гофру не ремонтируют, а меняют целиком, тем более цена гофры глушителя невысокая. Но если под рукой нет сварочного аппарата либо невозможно добраться до автосервиса, то ее все – таки можно отремонтировать. Самое распространенное явление, при котором выполняется ремонт гофры глушителя – это нарушение целостности сварного шва. В случае ремонта гофры своими руками необходимо приобрести ремонтный комплект для выхлопной системы либо холодную сварку, стекловолокно и эпоксидную смолу. В зоне шва можно наложить «жгут», но стоит помнить, что эта операция носит временный характер, потому самым оптимальным будет, купить новую гофру, и вварить ее на штатное место.
Порядок наложения жгута следующий:

  1. Необходимо зачистить нужное место на сварном шве наждачной бумагой крупной зернистости;
  2. Обезжирить зону ремонта;
  3. Приготовить состав для ремонта по инструкции на упаковке;
  4. Обильно нанести смесь на место сварного шва и дать ему засохнуть.
  5. Пропитать эпоксидной смолой стекловолокно и плотно закрутить его во диаметру сварного шва;
  6. Поверх стеклоткани промазать холодной сваркой еще один слой по кругу и дать остыть.

Таким способом можно временно устранить разрыв сварного шва. Часто при ремонте глушителя заменяют и гофру.

Типы гофры

Гофры бывают с двухслойными и трехслойными оплетками. Первые используются в системах бензиновых двигателей. Внутренний слой, более тонкий, предназначен для защиты от теплового воздействия изнутри. Внешний слой намного жестче. Он нужен для гашения вибраций и защиты от сжатия.

Трехслойные гофры глушителя делятся на два типа:

  • Innerbraid – внутренний слой выполнен из металлической оплетки.
  • Interlock – внутренний слой выполнен из металлических пластин, образующих рукав.
Читайте также  Заслонка на глушитель своими руками

Гофра Interlock прочнее, гибче, долговечнее, но намного дороже. Innerbraid обычно предлагаются на рынке неоригинальных запчастей. Также гофры могут отличаться по назначению. В некоторых автомобилях гофра глушителя устанавливается вертикально. В этом случае она работает на сжатие и выпрямление. При вертикальном креплении устанавливается усиленная гофра с внутренним диаметром 65 мм и длиной не более 150 мм. Новая деталь должна точно по размерам совпадать с вышедшей из строя гофрой.

Горизонтально установленные виброкомпенсаторы работают на изгиб и имеют длину до 40 см. При установке допускается небольшое несоответствие длины в сравнении с оригиналом.

Замена гофры со сварочным аппаратом

Замена виброкомпенсатора свариванием трубы и посадочного места является наиболее надежным и долговечным способом скрепления металлических деталей. Соединение не зависит от надежности хомутов, шурупов и герметиков — только от качества сварки.

Алгоритм замены на примере Opel Zafira:

  1. открутить гайки со шпилек коллектора;
  2. снять хомут со стороны приемной трубы;
  3. срезать струю гофру болгаркой;
  4. очистить место среза;
  5. приварить гофру;
  6. установить на место конструкцию.

Прежде чем монтировать обновленный элемент выхлопной системы на место, необходимо приобрести и установить новые резинки глушителя и дополнительные прокладки, устанавливаемые под резонатором и выпускным коллектором.

Какие прокладки лучше использовать

Довольно часто для замены используется прокладка фланца приёмной трубы глушителя, которая отвечает за уплотнение соединения приёмной трубы автомобильной выхлопной системы и выпускного коллектора. Данная прокладка обычно используется на автомобилях, которые обладают креплением трубы приёмного типа на двух точках (Волга третьей серии, ГАЗ-21).

Однако вы можете сделать прокладку под штаны самостоятельно. В качестве материалов рекомендуется использовать:

  • Листовую медь;
  • Асбест;
  • 2-й слой меди.

Также многие автомобилисты советуют применять автомобильный герметик, способный переносить высокие температуры. Технология использования его довольно проста: на глушитель в посадочном месте наносится тонкий слой (примерно один миллиметр толщиной), а потом оставляется для просыхания на двенадцать часов.

Большинство водителей предпочитают использовать паронит для создания прокладки. Процесс создания выглядит следующим образом:

  1. Сначала вырезается кусок материала квадратной формы, на него кладётся прежняя прокладка и насаживается на суперклей.
  2. Потом по всему контуру осуществляется обводка маркером. Также необходимо обвести все отверстия, располагающиеся внутри изделия.
  3. Убирается прежняя прокладка, а потом удаляется весь клей.
  4. Далее проверяется правильное соотношение отверстий. Если возникает несовпадение, то изделие нужно доработать при помощи напильника.

Есть и более простой способ:

  1. Поверхность, на которой будет присутствовать прокладка, очищается и обезжиривается;
  2. Производится наложение материала прокладки.
  3. Далее изделие околачивается по всему периметру с помощью молоточка.
  4. Прокладка станет постепенно прорисовываться, а ненужная часть материала отстанет.

Замена гофры без сварочного аппарата

Если нужно заменить гофру глушителя временно, в неприспособленных условиях, своими руками без сварки, то можно воспользоваться двумя способами.

  1. Машину необходимо поддомкратить справа сзади или поднять на подъемник или поставить на яму. Дальше любыми путями демонтируйте старый виброгаситель. На его место установите новую гофру и затяните посадочные места хомутами диаметром 48 мм. Такая замена гофры глушителя своими руками может прослужить достаточно долго.
  2. Демонтируйте выхлопную систему полностью. Сверлите на входе и выходе одновременно в трубах и гофре отверстия 4,2 мм. Нарезайте в трубе резьбу М5, а в гофре рассверливайте отверстия до 5 мм. Необходимо тщательно промазать наружный диаметр труб и внутренний посадочных мест гофры термогерметиком. Вкручивайте винты, смазанные герметиком. Монтируйте систему на место. После того, как термогерметик затвердеет можно пользоваться.

Несмотря на то, что эти способы крепления гофры на глушитель показали неплохие результаты, они не могут сравниться с жестким сварочным креплением.

Как избавиться от проблемы

Прокладка глушителя обычно не подлежит какому-либо ремонту. Если прокладка (кольцо) глушителя повредилась, то её придётся заменить на новую. Заменить прокладку довольно нетрудно.

  1. Прежде всего, нужно избавиться от старой прокладки. Нужно открутить два болтика, которые стягивают фланцы. Обычно болты имеют ржавчину, из-за чего их довольно трудно откручивать. Для этой цели можно использовать специальный инструмент («ключи жидкие» либо болгарка, если ситуация критическая).
  2. После того как болты будут сняты, придётся аккуратным образом отвести в левую сторону резонаторную трубу.
  3. На патрубке резонатора как раз и располагается прежняя прокладка глушителя. Придётся воспользоваться отвёрткой, чтобы поддеть изделия и удалить его.
  4. Далее необходимо применить щётку металлическую и шкурку, чтобы убрать нагар с фланцев.
  5. После этого происходит замена прокладки глушителя. Кольцо устанавливается на резонаторный фланец. Осуществляется соединение патрубков основного глушителя, фланцы же свинчиваются при помощи хомута, который имеет подпружиненные болты, которые идут в одном комплекте с прокладкой.

Производить замену в случае поломки необходимо, потому что в противном случае автомобильный салон будет заполняться гарью. Также в случае возникновения неисправности под самым днищем начнёт образовываться нагар, ликвидировать который будет очень трудно.

Как устроен глушитель автомобиля

Устройство глушителя автомобиля

Отработавшие газы передвигаются по выхлопной системе под высоким давлением, а их движение сопровождается звуковой волной, которая перемещается быстрее газов. Глушитель состоит из трубок различного диаметра не соединенных между собой, а в корпусе глушителя установлена стальная сетка и звукопоглощающий материал. В основном в качестве такого материала используется стекловолокно.
При движении выхлопные газы проходят сначала резонатор, в котором уменьшается их скорость, а следовательно и уровень шума. Далее они движутся к основному глушителю, где проходят систему трубок, в которых еще происходит окончательное снижение скорости и шума. На автомобилях устанавливается различное число глушителей: от 2 до 5.

Из чего сделать прокладку на глушитель автомобиля?

Мотор ТТ.46 достался без прокладки.

На моем RMX-48 отродясь прокладки фланца глушителя не было. И ничего — жужжит!

Дак картонка раскиснет наверное и будет подтекать.

Перфокарта не раскиснет. Проверено.
Я её промазываю ещё вазелином (с обеих сторон).

подойдет из аллюминиевой банки из-под пива

На силиконовый герметик сажаю обычно без всяких прокладок

На силиконовый герметик сажаю обычно без всяких прокладок

В магазине автозапчастей продается специальный герметик,красного цвета
стоит ,около 50 рублей . 😃

А зачем эта прокладка нужна? Если качество обработки выхлопного окна и торца впускного патрубка глушителя наводят на мысли о прокладке — выкиньте такой мотор. Внутри он настолько же гадко сделан.
В любом случае хватит куска картона, мало того, хватит даже пары слоев промасленного ватмана.

Я извиняюсь, друзья, парОнит. Если хорошые плоскости, то можно и без прокладок.

Сделайте прокладку из прорезиненной ткани толщиной 1 мм. Найти можете в любом магазине автозапчастей.

Хотите потерять глушак в полёте ? Тогда делайте прокладки !
А ежели нехотите — не делайте никаких прокладок .

Хотите потерять глушак в полёте ? Тогда делайте прокладки !

В самом деле? У ВАС это получилось?
А может надо было винты до конца закрутить?
Или для самоуспокоения ещё гроверы подложить?

А мне пока (за много лет полетов) ТАКОГО результата достичь не удалось.

В самом деле? У ВАС это получилось?
А может надо было винты до конца закрутить?
Или для самоуспокоения ещё гроверы подложить?

А мне пока (за много лет полетов) ТАКОГО результата достичь не удалось.

У меня никогда ! А вот у других весьма частенько доводилось мне наблюдать сию картину,и именно
из за просевшей прокладки, и соответственно ослабших винтов крепления глушака . И всё же ,обьясните мне тупому : Зачем она нужна при условии хорошего сопряжения двух плоскостей , и одинаковом коэф. теплового расширения материала картера и глушака .

частенько доводилось мне наблюдать сию картину,и именно
из за просевшей прокладки, и соответственно ослабших винтов крепления глушака

Ну а гроверы подложить гражданам религия не позволяет?
А в общем как-то во всех системах, где есть перепады давления используют прокладки. И в вакуумных, и в водяных.
В данном случае перепад, конечно, мизерный.
Но, чтобы уж совсем сопрячь поверхности, надо их до блеска полировать.
Как слесарные калибры.
Иначе все одно потечёт. Медленно, но потечёт.
Проще, а главное дешевле, прокладку поставить.

при одинаковом коэф. теплового расширения материала картера и глушака .

А болты? У них коэффициент другой. И соединение будет играть без гроверов.

Иначе все одно потечёт. Медленно, но потечёт.

И как это скажется на работе мотора?

Ну а гроверы подложить гражданам религия не позволяет?
А в общем как-то во всех системах, где есть перепады давления используют прокладки. И в вакуумных, и в водяных.
В данном случае перепад, конечно, мизерный.
Но, чтобы уж совсем сопрячь поверхности, надо их до блеска полировать.
Как слесарные калибры.
Иначе все одно потечёт. Медленно, но потечёт.
Проще, а главное дешевле, прокладку поставить.
А болты? У них коэффициент другой. И соединение будет играть без гроверов.

ОЙ ну не смешите а !?
Да будет Вам извесно — с гроверами ОНО ешё быстрее отвернётся …
И ничего до блеска полировать ненадо ! Фрезерованной ПЛОСКОЙ поверхности с шероховатостью по 4-5 классу для этих сопряжений БОЛЕЕ ЧЕМ ДОСТАТОЧНО !
Что играть ? Куда играть? Вы понимаете про сопряжение ДВУХ РАВНОМЕРНО (и соосно) СТЯНУТЫХ между собой ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ , имеющих практически ОДИНАКОВУЮ ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ, и достаточную для герметизации данного сопряжения ? Вы никогда не замечали что,
болт крепления глушака поставленного через прокладку откручивается равномерным лёгким натягом ,
а без оной сидит на “прикусе” и откручивается с характерным щелчком ? Вам этот лёгкий “щелчёк” ни о чём не говорит ? ☕

И как это скажется на работе мотора?

Никак.
Но потеки масла пригоревшего будут.

Вам этот лёгкий “щелчёк” ни о чём не говорит ?

Говорит.
Именно о разности коэф. расширения стали и дюраля.

ОЙ ну не смешите а !?
Да будет Вам извесно — с гроверами ОНО ешё быстрее отвернётся …

Ой, а мужики-то не знают!
А подскажите тогда, для чего эти шайбы придумали?